Устройство мокрого фасада — один из способов утепления дома. К числу других можно отнести обшивку здания и возведение кирпичной облицовки со слоем утеплителя. При сопоставимости мокрого способа с обшивкой по цене (кирпич стоит куда дороже) он имеет ряд преимуществ, например, более широкие возможности по декорированию и отсутствие необходимости подгонять размеры стен под параметры штучного фасадного материала.
Утепление дома
При возведении наружных стен прежде всего учитывается их несущая способность. Это справедливо — ведь они должны нести на себе вес вышележащих конструкций, отделки, предметов интерьера и даже снега на крыше. Толщина для этого требуется не такая большая. Так, для дома до 5 этажей вполне достаточно стены в один кирпич - 25 см.
Но несущая способность в условиях сезонного климата постепенно уменьшается, если у стен нет тепловой защиты. Это вызвано постоянным замораживанием и таянием попавшей в стену воды; даже если у вас хорошая крыша, вода в виде пара все равно окажется внутри стены.
Да и находиться в доме с промерзающими стенами будет некомфортно. Комфортными для человека считаются условия с температурой от 20 до 25 градусов и влажностью около 60%.
Теплотехнический расчет
Для правильного подбора утеплителя вам потребуется приобрести тоненькую брошюрку СНИП 23-02-2003 и определить следующее:
длительность отопительного сезона в вашем доме;- средняя температура воздуха в отопительный период;
- температура самой холодной пятидневки в году;
- влажность в вашем регионе.
Если вы живете в многоквартирном доме, все это для вас не будет иметь значения — там отопление
включают согласно договору (обычно — когда 10 дней температура стоит ниже 15°C). В своем доме ваше отопление — это ваше дело, поэтому число дней отопительного периода вы можете приблизительно рассчитать по данным метеослужб.
Следующий шаг — рассчитать ГСОП — градусо-сутки отопительного периода:
ГСОП= (T(в)-T(от))*Z,
где Т(в) — желаемая вами температура внутри дома, Т(от) — средняя температура на улице во время отопительного сезона, а Z - длительность этого сезона. После этого вам нужно найти оптимальное значение сопротивления теплопередаче по таблице из СНИПа. Поскольку речь идет о наружных стенах, можно не приводить всю таблицу здесь, а выделить ее фрагмент:
| ГСОП | норматив сопротивления теплопередаче |
| 2000 | 2,1 |
| 4000 | 2,8 |
| 6000 | 3,5 |
| 8000 | 4,2 |
| 10000 | 4,9 |
| 12000 | 5,6 |
А теперь перейдём к вашей холодной стене и посмотрим, насколько она соответствует норме. Для этого воспользуемся формулой:
R(0)=d/l,
где d - толщина утепляемой стенки, а l - ее теплопроводность. Так, сопротивление теплопередаче у стены из плотного керамического кирпича толщиной 38 см будет 0,38/0,56=0,68. Для газобетонной стены толщиной 40 см марки 700 значение R(0) составит 0,14/0,4=0,35.
Ваша задача - подобрать такой слой утеплителя, чтобы тепловое сопротивление пирожка стены соответствовало нормативному значению из таблицы СНИПа. Полная формула этого пирожка будет выглядеть так:
R=(1/a(н))+(1/а(в))+(d(1)/l(1))+...+(d(n)/l(n)),
где последний компонент - очередной слой стены. Как правило, стена состоит из следующих слоев:
- внутренняя отделка (штукатурка);
- сама конструкция;
- утеплитель;
- наружная отделка.
Толщину всех слоев, кроме утеплителя, вы можете определить сами, а величину теплопроводности взять из таблицы:
| сухое помещение | нормальное помещение | влажное помещение | |
| силикатный кирпич | 0,64 | 0,7 | 0,81 |
| керамический кирпич | 0,56 | 0,7 | 0,81 |
| пустотный керамический блок | 0,14 | 0,16 | 0,18 |
| газобетон 800 | 0,21 | 0,33 | 0,37 |
| сруб хвойный | 0,09 | 0,14 | 0,18 |
| бетон | 1,69 | 1,92 | 2,04 |
| керамзитобетон 1800 | 0,66 | 0,80 | 0,92 |
| гипсокартон | 0,15 | 0,34 | 0,36 |
| штукатурка известковая | 0,47 | 0,7 | 0,81 |
| штукатурка гипсовая | 0,25 |
Пример.
Вам требуется утеплить дом из керамзитобетона, внутри которого стены оштукатурены известковой штукатуркой. Толщина стены - 40 см, штукатурки - 2 см. Живете вы во влажном регионе, с зимней минимальной температурой -30°C, средней за отопительный сезон — -7°C и длительностью этого сезона 200 дней.
Ваше ГСОП — (20-(-7))×200=5400
По таблице из СНИП находим нужное нам тепловое сопротивление стены, оно находится между 4000 и 6000. Вычислим его через соседние значения:
2,8+(3,5–2,8)×(5400–4000)/(6000–4000)=3,26
Составляем уравнение для стены:
3,26=1/8,7+1/23+0,02/0,81+0.4/0,92+d/l
d/l=2,642
Возьмем самые доступные утеплители: минеральную вату 180 кг/куб.м, пенопласт и пеноплекс. Их теплопроводности во влажном климате будут равны: вата - 0,048, пенопласт - 0,044, пеноплекс - 0,031. Подставим эти значения вместо l и получим толщину утеплителя: вата - 126 мм, пенопласт - 116 мм и пеноплекс - 81 мм. Сравнив эти данные с реальной продукцией, получим 3 слоя ваты, 1 слой пенопласта и 2 слоя экструдированного пенополистирола по 5 см. Поскольку столько ваты наклеить будет трудно, можно взять более легкие сорта — плотность ваты в жестких матах начинается от 25 кг/куб.м., а ее теплопроводность с плотностью снижается.
Выбор утеплителя
Не стоит ориентироваться только на эти цифры. Когда вы приобретаете утеплитель, посмотрите на паропроницаемость стены. Так, газобетонные стены не стоит утеплять паронепроницаемыми материалами, а если делать это, то обязательно проверить работу вентиляции — избытки пара должна выводить именно она. А изнутри такие стены следует оштукатурить паронепроницаемыми составами.
Утеплитель должен жестко держать форму. Отсюда следует вывод, что вата в рулонах для утепления не годится.
Технология монтажа мокрого фасада
Перед началом работ следует проверить ровность стен. Они не должны содержать горбин, отверстий, потеков раствора и крепежных изделий. Все углы нужно проверить отвесом или уровнем. Если обнаружится кривизна — требуется выравнивание, иначе вы можете разориться на штукатурке. Все отверстия необходимо тщательно замазать.
Грунтование
Поскольку утепляющий слой будет сперва приклеиваться, стены нужно к этому подготовить. Подготовка заключается в нанесении грунта глубокого проникновения. Это поможет избежать перерасхода клея и обеспечит лучшее сцепление с поверхностью. Для кирпичных стен в качестве грунта вполне подойдет разведенное цементное молоко. Но если стенка шероховатая и не очень прочная, предпочтение лучше отдать водоэмульсионным грунтам. Неплохо себя показывают акриловые и силиконовые грунты, но если вам нужно, чтобы стена дышала, лучше воздержаться от их применения.
Начинать утепление нужно не выше нижней части перекрытия. Найдите эту высоту и разнесите ее с помощью нивелира по всему периметру дома. Иногда в торговых сетях продается специальный цокольный профиль и крепежные элементы к нему. Ставится такой профиль встык, между двумя соседними предусмотрен зазор.
Профиль можно взять для гипсокартона. Он крепится обычными дюбелями и саморезами. Единственная рекомендация: выбирайте саморезы из металла, который не ржавеет. У них плоская шляпка.
Наклеивание утеплителя
Воспользуйтесь клеем. Для минеральной ваты подойдут цементные составы, для полистирола — полиуретановые. Можно, конечно, клеить на жидкие гвозди или эпоксидную смолу, но такие материалы в больших объемах будут очень дороги.
Клей разводится согласно инструкции на упаковке, после чего наносится на края и середину мата. Важно не допускать перерывов в клеевом слое по периметру, чтобы между утеплителем и стеной не циркулировал воздух. После этого мат приклеивается к стене. Во время работы нужно контролировать положение каждого элемента уровнем.
Приклеивание производится в шахматном порядке, с перевязкой на углах. Избегайте совпадения шва с оконным или дверным откосом — туда может попасть вода.
Если вы утепляете дом пенополистиролом, между этажами делается противопожарная отсечка из минеральной ваты. Ее ширина установлена нормативами, и не может быть менее 20 см.
После оклеивания производится ликвидация щелей. Если вы утепляете дом ватой, щели забиваются ей же, а пенополистирольное утепление корректируется монтажной пеной. После того как пена высохнет, ее остатки снимают канцелярским ножом.
Теперь можно оставить ваш дом на три-четыре дня, чтобы клей как следует схватился, и приступать к крепежу.
Крепеж
Он выполняется при помощи «грибков» — это несложно, если вы правильно их выбрали. Они выглядят одинаково, но на самом деле так же, как и обычные крепежные элементы, производятся для разного вида стен. Куда-то можно просто завернуть его отверткой, а где-то требуется просверливание и вставка дюбеля внутрь. Длина дюбеля должна быть такой, чтобы заходить в стену не менее, чем на 5 см.
Плотность крепежа - 4 штуки на квадратный метр. Если ваш утеплитель меньшего размера, лучше крепить его чаще либо ставить дюбеля на стык трех плит и в середину каждого мата.
После этого все дюбеля необходимо замазать клеем и выровнять поверхность.
Установка углов, планок и сетки
Понадобится разведенная по инструкции штукатурка или тот же клей. Ее наносят тонким (до 2 мм) слоем по поверхности. Сперва это необходимо сделать на углах и около оконных проемов: после нанесения на них устанавливаются уголки и планки из ПВХ с сетчатой полоской. Их необходимо утопить в штукатурку и выровнять уровнем. После этого можно приступать к основному массиву стен. На них таким же образом наносят штукатурку и утапливают в ней сетку из стекловолокна.
Для удобства сетку лучше нарезать на полосы шириной около метра. Ни в коем случае не замазывайте сетку сверху — это снижает качество сцепления. Это можно делать тогда, когда вы используете толстую кладочную или штукатурную сетку с широкой ячейкой и цементно-песчаный раствор — но в таком случае сетка должна крепиться к стене во время крепежа утеплителя.
После того как армирование закончено, надо дать первому слою штукатурки схватиться, после чего и приступать к отделочным работам.
Финишная отделка мокрого фасада
Дальнейший процесс оштукатуривания зависит от того, какой слой вам понадобится на окончательное выравнивание и сколько вы сможете нанести штукатурки в один прием. Некоторые составы не допускают нанесения более 5 мм за один раз, с другими бывает проще. Здесь лучше не отступать от инструкции.
Главное при нанесении последнего слоя — максимальное выравнивание стены.
Если вы пользуетесь тяжелыми растворами, стоит установить маячки, которые вытаскиваются после нанесения слоя. Таким же образом придется поступать тогда, когда вы не выровняли стену заранее.
В качестве последнего штриха в мокром фасаде очень хорошо смотрятся декоративные штукатурки, но если это кажется вам затратным, вполне подойдет краска для наружных работ.
Как избежать ошибок
Перед тем как начать монтировать мокрый фасад, убедитесь, что соблюдаются следующие условия:
- работы производятся летом, при отсутствии как дождей, так и сильной жары;
- в этом же сезоне вы сможете утеплить цоколь;
- в доме исправно работает вытяжная вентиляция.
Учет этих факторов, а также соблюдение технологии и правильный выбор материалов (они должны быть предназначены для наружных работ) убережет ваш труд и безопасность.
